从马蹄湾到纪念碑谷

　马蹄湾和纪念碑谷是两个不同类型的出色景点，一个以碧水环绕著称，一个由平地拔起出名。但它们同为科罗拉多高原这片红土地的产物，同属于纳瓦荷印第安人保护区，两者相距不到200公里。这两个独立的景点在美国众多名胜风景区中都是以极具张扬的特性和个性魅力吸引着无数游人。　　

我们从亚利桑那州佩奇所住的酒店来到相隔仅10公里的马蹄湾。实际上前一天就找这里想看日落，结果被GPS忽悠去了其他地方而失望而归。旧金山旅游这么著名的景点谷歌也显示不了准确位置，幸亏89号路旁的指示牌非常清楚，景点就在路边。这里只是一片即不收门票又无人看管的没有任何建筑物的空地，看到有停车我们也跟着停进去。一打听，翻过眼前的两座沙丘走大概两公里就可以看到马蹄湾。美国很多景点都是这样，去到景点面前往往需要走上一段不远不近的小径，我们已经习惯了，可还是低估了这里的难度。这里根本就没有小径，只是游客们踩出来的一条沙道。在无遮无挡的空旷荒野上顶着炎炎烈日步行，沙地松软加上爬坡，不到一会人就气喘吁吁了。不是那种单纯的累，而是酷热暴晒下的疲惫不堪。等翻过沙丘我们就看到了在峡谷中静静流淌的科罗拉多河，这里仍然属于格伦峡谷。

　　从高处望去，眼前除了冒出来的几块台地，就是一马平川万里无畴的高原红土荒地。峡谷仿佛似大地突然裂开的一条地缝，又彷如一条垂直陷入地下的深沟，谷底的河水在碧蓝天空和耀眼阳光映衬下呈现出诱人的墨绿色，峡谷两侧全都是红色陡峭的悬崖绝壁。如临深渊地站到峡谷边缘的巨石上向下一望，蜿蜒曲折的科罗拉多河流到此处突然来了个近乎圆形的完美大拐弯，圆形中间平整的台地似马蹄状凸在谷地，惬意享受着河水的环绕流淌，谷幽水静，壁仞壑深，如此巧夺天工的造型再配上蓝天白云，绿水红岩，真是山不转水转，人不动心动，所有面对着它的游客无不为之动容，赞不绝口。这是神奇的大自然呈现出来的又一奇景。其实类似的大拐弯景致在科罗拉多河还有多处，在其他地方也见过不少，但无论其形态或神态，却难有望其项背者。只可惜这次由于误导让我错失了日落时刻的最美景观。

　　惜别了马蹄湾，沿着98号公路转163号公路不到两小时我们就来到了仍在亚利桑那州的纪念碑谷，它的全称是纪念碑谷纳瓦荷部落公园。公园就在163号大路旁，可是谷歌和GPS照样把我们误导到了公园旁边的纳瓦荷人社区中心，好在拐过去不远就进入了公园。公园属于印第安人，门票10美元/车。与马蹄湾不同，可能是因为这里早在1960年就发展成了公园，所以公园的商业化程度较高，除了漂亮的游客中心和招揽游客进入谷地的收费游览车，公园还设有商店，餐厅，度假酒店及其他服务设施。公园在谷地内设有长达17英里的观光路，但所有景观都可以从观景台一览无遗，实际上即使在公园外也几乎可以看到所有景点。考虑到进入谷地慢慢游览，一趟下来可能时间不够，所以我们就选择去几个观景台观赏。从高处观景台望去，辽阔谷地天高地广，西部那种狂放不羁的风格显露无余。纪念碑谷名气大不仅是因为它出名早，主要还是得益于它深受好莱坞导演们的亲睐。

　　从上世纪四十年代开始，大量的西部片和大片都热衷于把这里当做外景地。有名的电影像“侠骨柔情”，“日落狂沙”，“西部开拓史”，“比利杰克的审判” ，“游侠传奇” ，“回到未来3” ，还有吴宇森的“追风战士” 等等都曾来此取景。当然最为大家熟知的就是“阿甘正传”，那个跑不停的镜头让大家永远记住了这个地方。事实上纪念碑谷的景色既有特点又不复杂，洛杉矶旅游就是一望无际的广袤的红色沙地上突兀耸立起几座像平台似的山，形似纪念碑。可能就是由于它们这种出乎意料般的出现才吸引了世人的目光。当地把高耸的平台叫做“Butte”(孤山)，低长的平台叫做“Mesa”(台地)。老实说，尽管已经通过影视作品了解了纪念碑谷的景色，但来到这里面对着广漠大地上耸立着的座座孤塔平台时，我们还是感到了震惊。这种震惊不仅来自于它们的个性彰显，色彩鲜明，造型独特，更多的是它们所凸显着的那份傲然独立，雄视一切的神态。或许这正是美国人喜欢它的原因所在。一方水土养一方人，大自然也是具有性格和精神的。